염색된 실은 콘에 감은 뒤 정경(워핑) 공정으로 넘어갑니다. 이는 직조에 앞서 경사를 정렬하는 단계입니다. 손염색한 Ai 실은 미세한 색차가 생길 수밖에 없지만, 우리는 색을 능숙하게 분산·배열해 자연스럽게 어우러지도록 합니다. 폭 85cm의 파워룸 안에 약 2,200가닥의 경사를 색 불균형이나 잉여 실 없이 정밀하게 맞추는 일은 치밀한 계획과 숙련된 장인의 경험을 요구합니다. 이 중요한 작업이 완성된 데님의 ‘얼굴’을 결정합니다.
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Ai(藍) 데님 여정
Ai(藍) 데님 여정
2000년 9월, 뉴욕 매장의 그랜드 오픈 날, 우리는 Made in Japan Ai(藍) 인디고 염색 데님을 처음으로 선보였습니다. 이 천연 Ai 인디고 데님은 현지에서 큰 주목과 찬사를 받았으며, 지금도 뉴욕 매장에서 많은 고객들의 사랑을 받고 있습니다.
뉴욕에 매장을 열겠다는 구상이 시작되었을 때, 우리는 스스로의 일본적 정체성을 강하게 의식하고 있었습니다. “우리는 일본의 상징을 등에 지고, 청바지의 고향인 미국으로 간다.” 그 무렵 우리는 오리지널 데님을 만든 지 거의 10년에 이르렀고, 일본 장인이 정성껏 빚어낸 데님의 가능성에 대해 깊이 고민하기 시작했습니다.
새로운 데님에 대한 단서를 찾던 중, 도쿠시마에 Ai(藍) 염색을 하면서 동시에 데님을 직조할 수 있는 공방이 있다는 사실을 알게 되었습니다. 일반적으로 염색은 염색장이, 직조는 직조 공장이 맡습니다. Ai Indigo 염색부터 직조까지 일관 공정을 수행하는 공장은 들어본 적이 없었습니다. 더구나 그곳에서는 셀비지 데님을 직조할 수 있는 일본제 파워룸을 사용하고 있었습니다. 이 발견은 우리가 소중히 여겨온 일본 천연 Ai Indigo로 염색한 데님을 실현할 가능성을 크게 넓혀 주었습니다.
도쿠시마의 인디고는 아와 인디고(Awa Indigo)로 불리며, 그 재배 역사는 헤이안 시대까지 거슬러 올라갑니다. ‘아와 쇼아이 염법’을 계승한 공방에서는 실을 천연 Ai로 20~30회 반복 염색한 뒤 공기 중에 노출해 산화시키는 과정을 거쳐 깊은 인디고 색을 완성합니다. 이렇게 염색한 실을 파워룸으로 직조한 원단은 이전에 본 적 없는 Ai Indigo의 깊이와 독특한 불균일한 질감을 지닌 데님이었습니다. 이 Japan Blue 데님은 여러 번 세탁해도 희게 바래지 않고, 안개 낀 듯한 보랏빛으로 변화합니다.
이 Ai(藍) Indigo 데님의 독창성은 불균일하게 염색된 원단에 ‘아루(Aru)’라 불리는 발염 기법을 더한 데에 있습니다. 그 위에 우리는 전면에 걸쳐 정성스럽게 사시코 스티치를 놓았습니다. 오래 입은 작업복처럼 기품 있는 아름다움으로 자라나기를 바라는 마음을, 그 사시코 한 땀 한 땀에 담았습니다.
백 포켓에는 일본 전통의 붉은 색 ‘아카네(Akane)’로 염색한 실로 ‘R’ 자수를 놓았습니다. 착용과 세탁을 거듭하며 스티치는 바래고 닳을 수 있지만, 자세히 보면 ‘R’의 형태는 여전히 남아 있습니다. 자수와 스티치는 데님과 함께 자연스럽게 에이징됩니다. 뒤집으면 붉은 셀비지 라인이 보이는 중앙 벨트 루프는 의도적으로 비스듬히 봉제되었습니다. 이 벨트 루프에는 Ai Indigo 데님으로 이 용도만을 위해 특별히 직조한 셀비지 테이프가 사용되었습니다.
Ai(藍) Indigo 염색의 어려움은 마치 살아 있는 듯한 그 생명성에 있습니다. 천연 염료인 Ai는 살아 있는 것처럼 반응합니다. 때로는 거품이 힘차게 일어나며 생기를 보이고, 때로는 지친 듯 염색력이 약해집니다. 우리는 그 상태를 세심히 살피며 필요할 때는 Ai를 쉬게 하고, 실 타래를 반복해 정성스럽게 염색합니다.
45R의 Ai Indigo 데님을 상징하는 것은 그 깊고 짙은 색감입니다. 2~3주에 걸쳐 어느 염색 공방보다도 더 많은 횟수로 염색하여, 인디고가 실의 중심부까지 깊숙이 스며들게 합니다. 위사에는 ‘코후키나리(Kofukinari)’라 불리는 베이지 톤의 실을 사용해 데님의 색에 깊이를 더합니다. 착용과 세탁을 거듭할수록, 데님에는 아름다운 빛과 그림자의 변화가 나타납니다.
데님은 두 가지 색으로 선보입니다. Indigo와 Sumi-Ai입니다. Sumi-Ai는 Ai Indigo 염색 후 전통적인 먹염 공정을 더해, 거의 흑색에 가까운 짙은 남색으로 완성됩니다.
원단은 1950년대의 빈티지 파워룸에서 직조됩니다. 이 일본제 직기는 가장 초기 모델에 속하며, 현재 남아 있는 수는 극히 적습니다. 교체 부품을 구할 수 없어 고장이 나면 같은 모델의 퇴역 직기에서 부품을 떼어와 수리해야 합니다.
스위치를 켜면 ‘덜컹, 덜컹’ 하는 거대한 소리가 울려 퍼져 근처에서는 대화조차 어렵습니다. 팽팽하게 당겨진 경사 사이를 셔틀이 고속으로 오가며 위사를 엮어 넣습니다. 실이 끊어지면 작업을 멈추고 다시 묶어야 합니다. 장인들은 실이 엉키거나 먼지가 섞이지 않도록 끊임없이 주의를 기울입니다.
이 직기들은 하루에 약 30미터의 원단만을 생산할 수 있어 대량 생산은 불가능합니다. 그러나 우리가 소중히 여기는 데님의 독특한 요철감과 소박한 질감은 오직 이러한 파워룸에서만 구현될 수 있습니다.
원단 가장자리의 셀비지는 파워룸으로 직조한 데님에서만 볼 수 있습니다. 색실을 더해 독특한 패턴을 만들 수도 있지만, 45R의 셀비지 라인은 오직 순백입니다. 장식 없이 단정한 이 셀비지가 바로 우리의 파워룸 데님을 상징합니다.
